Funtech.org

nachdem sich in meinem lager so ziemlich alles angehäuft hat, was man für einen pc braucht, war eines klar:
ich bastel mir ein mediacenter

was braucht man:

• gehäuse (sollte mindestens einen 120er lüfter haben)
• netzteil
• mainboard
• cpu (bitte passend zum mainboard)
• passenden kühler
• ram (viel hilft viel )
• grafikkarte (filme ohne bild sind halt so öde)
• festplatte (je größer umso besser, aber leise muß sie sein)
• dvd-laufwerk
• soundkarte mit optisch-digitalen ausgang (bei meinem mainboard schon dabei)
• leise lüfter

nun noch etwas grundlegendes zum umgang mit elektronik:

erdung

elektronik reagiert leicht allergisch auf statische aufladung.
darum sollte man sich erden, bevor man den teilen zu leibe rückt.
alles was man dafür braucht is eine steckdose (!!angeschlossen!!) bei der man eine der erdungs-klammern berührt.


und los gehts:

vorbereitung des mainboards

als erstes werden mal einige arbeiten am mainboard vorgenommen, die man bequemer machen kann, solange es noch nicht im gehäuse steckt.
auf das jumpern des mainboards werd ich nicht eingehen, dazu muß das dazugehörige handbuch befragt werden.

als erstes werden einmal die arretierungen der rambänke, des cpu-sockels, und falls vorhanden des agp-steckplatzes geöffnet:



CPU

als erstes wird die cpu eingebaut.
auf den cpus findet sich eine ecke mit markierung:


diese soll dabei helfen, die cpu richtig in den sockel zu stecken.
leider fehlt auf den meisten mainboards und sockeln die dazugehörige markierung


darum muß man auf der unterseite der cpu nach fehlenden pins suchen:


diese sorgen dafür, dass die cpu nicht verdreht oder versetzt in den sockel passt.
wenn man die richtige position gefunden hat, muß die cpu quasi von selbst in den sockel fallen.


auf keinen fall darf man die cpu mit gewalt in den sockel drücken.
dabei würde man sie nur zerstören.
abschließend muß der arretierungs-hebel vollständig umgelegt werden, bis er einrastet.


die sockel der neuen intel, und zukünftigen amd cpus, kommen ohne pins auf der cpu aus.
hier wird die cpu statt mit einem hebel mit einer lasche niedergespannt.
vom anderen aussehen darf man sich halt nicht entmutigen lassen


RAM

als nächstes is der ram drann.
die ram-slots sehen so, oder so ähnlich, aus:


im grunde kann man hier nicht viel falsch machen.
man muß nur darauf achten, dass die nasen im slot mit den schlitzen im riegel übereinstimmen.


beim hineindrücken des riegels darf man schon ein paar muckis zeigen.
vor allem bei neuen mainboards gehn die ram-slots sehr streng.

auf keinen fall darf man einen riegel allerdings so herum einbauen (geht nämlich auch mit genug kraft):


gerade bei eingebauten mainboards verbiegt sich dann nämlich der slot, und die arretierungshebel rasten seitlich in den riegeln ein.
wenn man den rechner dann einschaltet brennen ram und mainboard zusammen ab.
hier sollte man also sicherheitshalber noch ein zweites mal kontrollieren, ob er eh richtig eingebaut ist.


wer den chipsatz-lüfter seines mainboards gegen einen leiseren austauschen will, muß das jetzt noch machen, bevor es ins gehäuse geschraubt wird.
auch verlangen einige cpu-kühler (z.b. von zalman), dass jetzt bereits befestigungsteile montiert werden, oder das retention-modul (gibts auf meinem mainboard nicht) ausgetauscht wird.

damit ist das mainboard dann bereit zum verbaun.

jetzt gehts dem gehäuse an den kragen!

ich hab mich für ein centurion 5 entschieden, da er ziemlich die gleichen abmessungen wie mein subwoofer hat (die 2 stehen dann nämlich nebeneinander).


als erstes fliegt einmal alles unnötige aus dem gehäuse raus:


das beinhaltet auch die mitgelieferte io-blende und die lüfter.


beim ausbauen der io-blende bitte aufpassen, dass man sich nicht am blech schneidet.
diese stelle is bei den wenigsten gehäusen entgratet...

nun wird die io-blende eingebaut, die beim mainboard dabei war.


am einfachsten geht es wenn man die blende mit einer schmalseite einhängt, und sich dann entlang der längskanten zum anderen ende vorarbeitet.



lüfter

am besten ist es, wenn frischluft vorne unten am gehäuse angesaugt, und hinten oben hinaus befördert wird.
dazu muß man natürlich einmal wissen, in welche richtung der lüfter bläst.
bei vielen lüftern sind dazu pfeile am gehäuse angebracht, die drehrichtung und förderrichtung angeben:


sollten die pfeiel fehlen (z.b. wie bei den silenx lüftern) kann man es an der schaufelform erkennen.
die sind nämlich in förderrichtung gekrümmt:


empfehlenswerte (und leider auch teure) lüfter sind die von silenx und ebmpapst.
zusätzlich sollten die lüfter gedämpft montiert werden.
dazu gibt es solche dämpfungsgummis:


diese werden statt den schrauben durch das blech in den lüfter gesteckt.


unbedingt darauf achten, dass die widerhaken der dämpfer eingerastet sind, da der lüfter sonst im betrieb herunterfalln kann.


einbau des mainboards

bevor das mainboard eingebaut werden kann, müssen erst einmal die distanzbolzen in die richtigen löcher geschraubt werden.


ich befestige meine mainboards mit der linken sorte distanzbolzen.
is aber reine geschmackssache.
als erstes gilt es einmal herauszufinden, welche der unzähligen löcher nun die gesuchten sind.


viele gehäuse haben dazu eine tabelle eingeprägt in der steht welche löcher zu welchen formfaktor gehören.


sollte die tabelle fehlen befindet sie sich normalerweise im handbuch des gehäuses.
allerdings heist das noch lange nicht, dass auch alle löcher des betreffenden formraktors verwendet werden.
da mein mainboard z.b. kein full-size atx brett ist, werden nur die vorderen 6 löcher verwendet.


in die verbleibenden löcher des mainboards sollten sicherheitshalber abstandhalter gesteckt werden.


diese verhindern, das z.b. beim anstecken von kabeln das mainboard mit der rückseite am gehäuse ankommt (kurzschlussgefahr).

nun wird das mainboard in die io-blende eingefädelt und festgeschraubt.
am einfachsten geht das, wenn die schrauben erst ein paar drehungen hineingeschraubt werden, und erst wenn alle angesetzt sind, festgezogen werden.


abschließend können schon die diversen lüfter, stecker und schalter des gehäuses am mainboard angesteckt werden.

CPU Kühler

nachdem es CPUs nicht so gern warm haben, wird ein kühler montiert.


die art der befestigung richtet sich hierbei nach dem mainboard.
auf dem bild ist die klassische version mittes halteklammer zu sehen.
alternativ gibt es dann noch versionen die direkt am mainboard, oder am retention-modul festgeschraubt werden.

den meisten kühlern liegt ein bisschen wärmeleitpaste bei, oder sie sind auf der unterseite bereits mit einem wärmeleitpad versehen (bitte nicht reingrabschen )

bei der wärmeleitpaste scheiden sich sowieso die geister.
wenn man die kiste wie ich nicht übertaktet, sollte man eine auf silikonbasis verwenden.
alternativ gibt es noch metallhaltige wie die arctig silver.
die bessere wärmeleitung erkauft man sich aber mit einer größeren sauerei beim auftragen, bzw reinigen.
zusätzlich darf eine solche paste nicht mit leiterbahnen & co in kontakt kommen, da es sonst zum kurzschluß kommen kann.

aufgetragen wird die paste eher sparsam.
zusätzlich sollte man sie über den gesamten die bzw heatspreader verteilen, aber nicht auf den rest der cpu.


jetzt wird der eigentliche kühler montiert.
dazu gibt es nicht viel zu sagen.
entweder die klammer einhängen oder nach anleitung festschrauben.

abschließend sollte man kontrollieren, ob der kühler wirklich eben auf der cpu aufliegt.
je nach sockel benötigt der kühler nämlich auf einer seite eine ausnehmung, um nicht am sockel anzustehen.


jetzt muß nur noch der lüfter am dafür vorgesehenen stecker angeschlossen werden.
hier sollte man aber wirklich den für die cpu verwenden, da manche mainbords zwanghaft ein tachosignal in diesem anschluß erwarten.
abgesehn davon ist er immer nahe der cpu.


Grafikkarte

jetzt wird die garak eingebaut.


auf den ersten blick nichts besonderes, allerdings sollte man auf 2 dinge aufpassen:
1.: Grafikkarten haben eine arretierung!
bei agp-karten ist das ein kleiner hebel, den man nach oben ziehn muß, um die karte zu sichern.


bei pci-e karten handelt es sich um einen kleinen widerhaken, der von selbst einrastet, sobald die karte ganz in den slot gesteckt ist.

2.: viele (vorallem leistungsstärkere) karten benötigen ausserdem eine zusätzliche stromversorgung.
ohne diese funktioniert die karte nicht.
ein passendes kabel (normalerweise mit 6-poligen stecker) befindet sich entweder direkt am netzteil, oder es liegt der karte ein adapter bei.

jetzt müssen nur noch die restlichen karten (z.b. netzwerk, sound) und/oder blenden mit zusätzlichen anschlüssen montiert werden, und wir sind fertig mit den steckkarten.


Netzteil

nachdem wir uns lang genug um das thema stromversorgung gedrückt haben ist es jetzt soweit:


ich verwende Tagan netzteile, aber es gibt auch noch andere gute.
eins sollte man aber nicht:
beim netzteil sparen!
immerhin trennt dieser ziegel unsere teure hardware von der für sie absolut tötlichen netzspannung.
beim tod eines netzteils kann es nämlich vorkommen, dass dieses durchschlägt, und dabei die komplette hardware des rechners den geist aufgibt.

für einen mediacenter wie diesen reichen eigentlich alle netzteile am markt.
wer allerdings ein hochleistungssystem baut, sollte sich die leistungsdaten seiner komponenten genauer zu gemüte führen.
vorallem die 12V-schiene stellt oft den schwachpunkt der stromversorgung dar.

zusätzlich ist darauf zu achten, dass das netzteil auch zum gehäuse passt.
es gibt nämlich gehäuse in denen das netztein in einem engen schacht verbaut wird.
hier sind netzteile mit 120mm lüfter ungeeignet, da dieser vom schacht verdeckt wird.

hat man sich dann doch einmal für das netzteil seines vertraunes entschieden, wird es mit 4 schrauben am gehäuse festgeschraubt.


als nächstes wird die sache dann verkablt.
als erstes sollte man das Mainboard anschließen, da der kabelstrang der mit abstand dickeste und unhandlichste ist.


auf den fotos zusehn ist die 20polige version.
auf neueren brettern ist allerdings ein 24poliger stecker verbaut.
vielen netzteilen liegt ein passender adapter bei, oder der stecker kann mittels anklipsen eines 4poigen steckers von 20 auf 24 pole umgerüstet werden. sollte so ein adapter fehlen gibt es ihn aber separat zu kaufen.

alle neuen mainboards haben allerdings noch einen weiteren stromstecker, der irgendwo am mainboard versteckt ist:


der dazugehörige stecker sieht so aus:


nicht zu verwechseln mit dem eventuell vorhandenen adapter von 20 auf 24 pole!


sollte der stecker am netzteil fehlen, muß ein adapter verwendet werden.
ohne ihn verweigert das mainboard nämlich seinen dienst.
manche mainboards (vorallem für server) verwenden allerdings eine 8-polige version des steckers.
das sind dann allerdings (noch) sonderfälle.

viele netzteile besitzen einen zusätzlichen erdungsanschluß.
diesen sollte man, wenn ein plätzchen frei ist, am gehäuse festschrauben.

sollte das erdungskabel fehlen, kein loch zum festschrauben vorhanden sein, oder sonstwas hinderliches eintreffen, ist es halb so schimm.
der rechner rennt auch ohne problemlos.


jetzt kann man bereits einen ersten betriebstest durchführen, und kontrollieren ob alle lüfter laufen.

da aber noch keine laufwerke verbaut sind wird man nicht weiter als zum bios kommen.

bleibt ja nicht mehr viel übrig



Laufwerke

vor dem einbau der laufwerke muß man erst einmal entscheiden, in welchen schacht das laufwer wandert.
wenn der rechner am boden steht bieten sich dafür die oberen schächte an.
steht er am tisch sind die unteren besser geeignet.

da meiner am boden steht kommt das laufwerk in den obersten schacht.

dazu muß man erst einmal die blende entfernen.
bei den meisten gehäusen sind die blenden nur mit widerhaken eingehängt.
diese kann man dann einfach von innen herausdrücken, oder mit einem schraubenzieher heraushebeln.

bei meinem sind sie aber von innen verschraubt.
deshalb muß man zum ausbau der blende die komplette front entfernen...


zusätzlich haben manche gehäuse die öffnung der schächte nur vorgestanzt.
in diesem fall muß man noch ein stück blech herauszwicken/brechen.
ist kein großer aufwand, nur dass sich keiner wundert, wenn er die blende abnimmt und keine löcher findet

bevor die laufwerke eingebaut werden müssen sie noch richtig gejumpert werden (bei SATA-laufwerken erspart man sich das).

generell gilt, dass an einem strang maximal 1 master und 1 slave laufwerk hängen können.
zusätzlich sollte man festplatten und optische laufwerke nicht am selben strang betreiben.

da in meinem rechner nur ein dvd-laufwerk und eine festplatte verbaut werden bedeutet dies, dass beide auf master gestellt werden.


das bedeutet auch, dass ein weiteres laufwerk als slave gejumpert werden muß.

sollte das daten-kabel nach beiden seiten ansteckbar sein (kein verpolungsschutz) befindet sich der pin 1 (meist rot markiert) beim stromstecker.
sollte man es doch einmal verkehrt herum anstecken funktioniert das laufwerk nicht, kaputt geht dabei aber nichts.


das laufwerk wird anschließend soweit eingeschoben bis es bündig mit der gehäusefront abschließt.


auch wenn das laufwerk, wie bei meinem gehäuse festklemmt, sollte man es falls möglich zusätzlich festschrauben, da man das laufwerk sonst mit ein bisschen gewalt (z.b. mit dem sessel anstoßen) verschieben kann.

beim datenkabel handelt es sich üblicherweise um ein 80-poliges flachbandkabel (der stecker hat aber nur 40 pole ).
aus belüftungstechnischen gründen sollten solche mit runder ummantelung verwendet werden (die SATA-fraktion hat diese sorgen mal wieder nicht).


der blaue stecker wird dabei am mainboard befestigt, die beiden anderen sind für die laufwerke.
es is üblich die optischen laufwerke auf den sekundären kanal zu hängen, und die festplatten auf den primären.

<- hier sieht man nochmal den 1er pin des datenkabels


bei den festplatten wird im prinzip genauso vorgegangen, nur dass die beschreibung der jumper normalerweise auf einem aufkleber auf der platte aufgedruckt ist.
zusätzlich zahlt es sich aus, die platte mittels dämpfer zu montieren.



Fertig

wer will kann den kabelsalat noch ein bisschen beiseiteschieben.


jetzt ist der rechner bereit für den einsatz